Достоинства и недостатки заборов
Основными достоинствами ограждений данного вида являются:
- Экономичность, обусловленная сравнительно небольшими затратами на покупку материалов.
- Возможность декорирования коваными элементами и другими материалами с целью создания оригинального дизайна.
- Несложность и быстрота монтажа.
- Прочность и долговечность конструкции. Сварной профильный забор по прочностным качествам не уступает оградам из камня и кирпичной кладки. При правильном уходе и наличии фундамента срок его службы составит более полувека. Приобрести материалы для строительства такого забора можно на сайте https://metbaza-msk.ru/metallobazy/metallobaza-v-moskve.html .
- Возможность самостоятельной установки.
Минусом такого забора является доступность просмотра территории с внешней стороны. Однако, она будет хорошо освещаться и проветриваться.
Участки, которые необходимо спрятать от посторонних глаз, можно закрыть панелями из металла, дерева или пластика.
Необходимое оборудование
Перед началом сварочных работ необходимо убедиться в наличии всех требующихся деталей. Немаловажным фактом является наличие средств индивидуальной защиты:
- Аппарат для сварочных работ (его тип зависит от вида сварки);
- Провода для аппарата, чтобы подключать его к сети;
- Рулетка для замеров;
- Угольник для замеров;
- Стальные трубы квадратной формы;
- Вылитые стальные прутья квадратной формы;
- Зубило;
- Молоток, как у геологов, для отбивания шлака;
- Заводские шарниры;
- Двухсантиметровой толщины стальная шинка;
- Стальная заглушка;
- Электродержатель;
- Болгарка, чтоб резать металл;
- Щетка из металла, чтоб зачищать;
- Защитные рукавицы;
- Защитный шлем;
- Маска для сварки;
- Рабочая защитная одежда сварщиков.
Особенности перил из профтрубы
Многие считают перила из профиля характерной особенностью лестничных маршей на предприятиях и в госучреждениях. Однако их все чаше используют в оформлении внутренних и наружных лестниц частных домов. Это неудивительно, ведь ограждения из профильной трубы отличаются практичностью в эксплуатации, а их лаконичная эстетика без проблем вписывается в современный дизайн.
В частном домостроении металлические перила применяют в следующих случаях:
- Для оформления лестниц внутри дома и под открытым небом.
- Для ограждения террас и балконов.
- Для того, чтобы выделить и обезопасить, например, пешую дорожку, бассейн, мостик через ручей.
- Иногда как способ зонирования помещений.
Конструктив
Конструкция перил раскладывается на следующие составляющие:
Основной конструкционный элемент – стойки (балясины). По правилам СНиП их длина составляет не менее 90 см. В конструкции лестничного марша их фиксируют с интервалом в 2 ступеньки; шаг можно увеличить до 0,9-1 м.
- Заполнение (леера). Пространство между стойками заполняют леерами, которые имеют две функции: защитную и эстетическую. Материалом служит нержавеющая сталь или кованые элементы; иногда их дополняют декоративными панелями из стекла или дерева.
- Поручни. Обеспечивают опору для рук, их параметры регулируются соображениями удобства и правилами СНиП.
В зависимости от ширины лестничного марша ограда из профильной трубы может быть спроектирована с одной или с обеих сторон. Если ширина марша превышает 2,5-3 м, его целесообразно разделить на две полосы, установив посередине дополнительные перила. Перила из профиля собирают тремя способами:
- Сварная конструкция. Изготавливается зачастую из материала разного сечения. Основное преимущество – продолжительная эксплуатация.
- Модульная (комбинированная). Перила монтируются на месте: заранее изготовленные элементы (модули) соединяются друг с другом.
- Болтовая. Считается недорогим вариантом, подходит для проектов частного характера с небольшими нагрузками; там, где ограничен строительный бюджет.
Плюсы и минусы профиля для перил
Хозяева делают выбор в пользу перил из профтрубы по следующим причинам:
Они будут долговечны в эксплуатации и неприхотливы в обслуживании при условии использования качественного металлопроката и соблюдения технологии. Перила устойчивы к механическим нагрузкам, и, значит, безопасны; выдерживают перепады температуры и влажности. Относительно небольшой вес (благодаря полой структуре). Элементы конструкции несложно транспортировать, облегчен и монтаж. Они универсальны, подходят для ограждения лестничных маршей из дерева, металла, бетона. Конструкция из профильной трубы не заполняет пространство, облегчает его восприятие
Это важно, например, если лестница расположена в небольшом помещении или у окна.
Основным недостатком можно считать возможность коррозии на конструкции, но это случается, если неверно выбран материал. Повышенной устойчивостью к воздействию коррозии обладают трубы из нержавеющей, оцинкованной или черной стали. В последнем случае дополнительную антикоррозийную защиту получают изделия, покрытые порошковой краской.
Также для сборки конструкции нужны специфические навыки. Если у вас их нет, потребуется помощь специалистов, а это всегда удорожает изготовление.
Возведение фундамента и монтаж опор
Технология установки применяется с учётом выбранного основания. Прежде чем приступить к этому этапу, следует тщательно (перепроверив) разметить периметр участка при помощи колышков и шпагата с необходимым шагом для столбов, учитывая размеры последних и крепёжных элементов.
Схема
Установка опор выполняется как во время создания фундамента, так и после. Это зависит от выбираемого способа:
Столбчатый (луночный, столбовой) – его используют, когда нет необходимости выравнивать рельеф по периметру.
Буром формируются лунки глубиной не менее 400 мм зависит от промерзания почвы. Следует проконсультироваться с местными профессионалами, так как при нарушении требований по заглублению, зимой может быть вытолкнут.
Для возведения такого основания после разметки, очистки периметра от дёрна, роют траншею, оборудуют её опалубкой, формируют из песка подушку и заливают бетоном.
В зависимости от способа монтажа, могут помещаться специальные крепления или трубы с большим диаметром, чем у столба.
Его можно укрепить при помощи армирования сеткой или арматуры.
Ленточный фундамент с лунками. Технология аналогична вышеописанной, за исключением дополнительного элемента — бетонного столба, который формируют на месте установки опор.
Как и в предыдущем варианте, крепления могут быть разные: болтовые, трубные.
Ленточно-столбчатый
Свежий взгляд на металлопрофиль
Изготовители, благодаря многолетним стараниям вывели профилированный настил на высокий качественный и эстетический уровень. Разработчики пытались соединить качество и внешнюю привлекательность. Как результат, современный профнастил – это революционный материал, в основе содержащий тот же незамысловатый прочный оцинкованный лист. Однако внешний вид материала стал на порядок элегантнее. К примеру, наружная сторона теперь предлагается с полимерным напылением.
В итоге производители добились двух важных критериев:
- увеличение защитных свойств покрытия;
- украшение неприметного оцинкованного листа.
Сегодня не удивляет, что многие застройщики стали обращать внимание на данный материал при создании кровли, ограждений и даже откатных автоматических ворот. И как продемонстрировала практика, ограждения из профнастила завоевали популярность среди народа
Причиной всему явилась детская простота установки материала. С устройством забора из металлопрофиля сможет справиться даже новичок.
Преимущества профнастила:
- универсальность (материал подходит для кровли, обшивки стен, сооружения ограждений);
- прочность (материал выдерживает удары града, вес человека и тяжесть льда);
- глянцевая поверхность;
- надежная гидроизоляция;
- защита от коррозии;
- широкая палитра цветового оформления;
- сочетание с другими отделочными материалами;
- длительный срок службы (до 50 лет);
- простота установки (сделать забор из металлопрофиля можно за пару дней).
Наконец, последним фактором популярности является доступность профнастила. Финансовая сторона вопроса играет немаловажную роль при строительстве. От этого не уйти. Но любое строительство требует тщательного расчета и подготовки. Только после выполнения калькуляций и подготовительного этапа рекомендуется приступать непосредственно к строительству, будь то сбор хозяйственной постройки или установки забора из металлопрофиля.
Подготовка
По проекту надо посчитать материал. Но без схемы участка или замеров на месте, расчет сделать не получится. Самую точную разметку сделать можно на месте. Ведь надо разметить где будут ворота и калитку. Разметку делаем следующим образом. На лицевой, «красной», линии забиваем два колышка. Один на месте левого углового столба, второй справа, тоже там, где будет угловой столб.
Между колышками натягиваем шнурку. Затем, по шнурке, забиваем колышки там, где будут ворота с калиткой. Расстояние, которое осталось от углового колышка до ворот размечаем под столбы. Ориентироваться надо на расстояние от 2.5 до 3 метров, между несущими столбами. Вероятнее всего получится одно звено меньше остальных. Пока оставим так. Переходите на сторону калитки и замерьте расстояние от калитки до углового столба.
По полученным замерам будет понятно, сколько столбов получится в пролете от калитки до угла. Желательно расстояния между столбами подогнать под один размер со стороны калитки и ворот. Тогда получатся одинаковые по размеру звенья. Количество столбов определили, учесть надо, что столб углубляется в землю, на 1\3 часть длины, т.е. если высота столба 180 см, то в землю не менее 60 см. но можно и больше. Для забора будет лучше, а вот для бюджета нет. Покупаете материал.
Установка секций
Заключительный этап — выполняют только после полного «вставания» бетона.
Способы установки как покупных, так и изготовленных своими руками секций разнообразны, и зависят от сооружения:
Монтаж секций при помощи горизонтальных перекладин, которые устанавливаются между смежными столбами, болтовыми соединениями или сваркой.
Горизонтальные направляющие, просверленные на концах, выставляются по уровню и болтовым крепежом монтируются к опорному варинтом. Чтобы придать жёсткость каркаса карты, он оснащается вертикальным профилем. После этого крепится секция, при необходимости приваривается и зачищается.
Сварка поперечин
- К опорам горизонтально привариваются отрезки профиля (30-50 см.) и к ним монтируется секция.
- Устанавливаются готовые карты непосредственно к опорам.
Инструкция по бетонированию опор
Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.
Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси
| Тип грунта | Марка бетона | Портландцемент М400, ведро | Песок, ведро | Щебень фракции 20—40 мм, ведро |
| Сухой | М100 | 1 | 4 | 6 |
| Влажный | М150 | 1 | 3,3 | 5 |
Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:
- рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
- песок для подсыпки на дно скважины;
- куски арматуры или уголков для анкеровки.
Стройматериалы для бетонирования столбов
Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.
Как бетонировать: технология заливки по шагам
Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:
- Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
- Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
- Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
- Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
- Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.
Полное бетонирование стойки
Корректировка вертикали после бетонирования
Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.
О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками
Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:
- Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
- Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
- Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
- Заполните скважину бетонной смесью.
Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы
Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:
- Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
- Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
- Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
- Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
- Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
- После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.
Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень
Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.
Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.
Преимущества и недостатки сварных заборов
К основным достоинствам относятся:
- прочность, не уступающая кованым ограждениям;
- стойкость к холоду и жаре;
- полное соответствие противопожарным требованиям;
- на заборе металлическом сварном не селятся грибок и плесень;
- длительный, до 50 лет, срок службы при регулярном обновлении антикоррозийного покрытия;
- быстрый монтаж;
- светопроницаемость создает благоприятные условия для растений, посаженных рядом с забором.
Из недостатков отмечают:
незащищенность от ветра и пыли; просмотр территории двора со стороны улицы; сложность окраски, особенно нестандартных конструкций; сильный нагрев металла в солнечную погоду, что при неосторожном касании может вызвать ожог.
Забор из профнастила своими руками
Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.
Кроме того пошли такие материалы:
- на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
- на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
- лаги 30*30 мм;
- каркас ворот и калитки 40*40 мм;
Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек
Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.
Вид изнутри на готовый забор
Подготовка металла
Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.
Трубы нужно очистить от ржавчины
Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.
Установка столбов
Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.
Бур для лунок под столбы
Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.
Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.
Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом
Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит
В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.
Так зафиксировали рубероид
После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.
Опалубка для цоколя
Установка перемычек
Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.
Варим перемычки
После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.
Монтаж профлиста
Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.
Ровно установленный крепеж — тоже красиво
После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.
Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно
Как вы поняли, особо сложного ничего нет
Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача
Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.
Пошаговая инструкция по строительству забора из профильной трубы:
Шаг 1. Монтаж крайних столбов
Столбы были подготовлены заранее. Было выполнено нанесение антикоррозионного покрытия, а также просверлены отверстия для крепления поперечин.
Готовые столбы для забора из профильной трубы
В первую очередь необходимо установить крайние столбы.
Стоит отметить, что глубина погружения столба зависит от глубины промерзания и характеристик грунта на вашем участке. На моём участке преобладает супесь и суглинок – это довольно плотный грунт, поэтому для меня достаточно было погрузить столбы на глубину около 0,8 м.
Так как высота подготовленного столба составляет 2,0 м, то соответственно над поверхностью земли столб будет возвышаться на 1,2 м.
Если такой высоты столбов недостаточно, тогда необходимо резать шестиметровую профильную трубу на две, а не на три части. В таком случае вы получите столбы длиной 3,0 м.
Первоначально в месте установки столба снят верхний плодородный слой почвы на 15-20 см для последующей подбетонки. Далее столб забивался с помощью кувалды через деревянную подкладку, чтобы избежать повреждений и замятия.
Забивка столбов для забора с помощью кувалды через деревянную подкладку
Затем между крайними столбами натягивается верёвка, которая к болтам, установленным в заранее просверленные отверстия.
После натяжения верёвки можно скорректировать (заглубить) один из крайних столбов относительно другого.
Шаг 2. Разметка и монтаж внутренних столбов
Здесь нужно определить оптимальную длину пролёта. Если сделать слишком большой пролёт, то забор будет хлипким, а если пролёт будет коротким, то получим перерасход столбов и крепежа.
Длина пролёта данного забора составляет 2,8 м.
Отмеряем рулеткой необходимое расстояние и устанавливаем разбивочные колышки. Затем погружаем столбы таким же образом, как и крайние. Глубину погружения контролируем по натянутой верёвке. Вертикальность погружения столба контролируем пузырьковым уровнем.
Глубина погружения столба контролируется по натянутой верёвке
Шаг 3. Монтаж поперечин из досок
Для поперечин использовалась доска 25 мм (дюймовка). Её необходимо заранее подготовить (прострогать, а также обработать антисептической пропиткой).
Доска крепится к столбам при помощи болтов, поэтому необходимо выполнить разметку и просверлить отверстия под болты. Диаметр сверла необходимо взять на два миллиметра больше диаметра болта.
Важный момент: поперечины соединяются по длине при помощи обрезка такой же доски (фото ниже). Это не совсем эстетично, но ширина столба не позволяет стыковать доски на нём. Если вас не устраивает такой способ, то можно использовать специальную монтажную крестовину, которую можно приобрести в магазине. 
Шаг 4. Подбетонка
После погружения столба можно выполнить подбетонку, заполнив то место, где был удалён почвенно-растительный слой.
Готовим раствор из цемента и песка. Примерно три части песка на одну часть цемента и одну часть воды. Укладываем раствор с помощью тачки и совковой лопаты.
Важно: некоторые бурят лидерные скважины глубиной 1,0 – 1,5 м, затем устанавливают столбы и заливают лунку бетоном, но в моём случае это было излишне. Я выполнил небольшую подбетонку, больше из желания израсходовать залежавшийся мешок цемента
Повторюсь – очень многое зависит от грунта и климатических условий.
Ждём пока раствор застынет.
На столбы можно установить специальные пластиковые заглушки, которые также можно приобрести в магазине. Вообще они идут в комплекте с трубой с завода изготовителя, но как правило, их продают отдельно.
Эти заглушки придадут более эстетичный вид и предотвратят попадание осадков внутрь столба.
Шаг 5. Монтаж сетки
Для забора использовалась специальная пластиковая сетка, которую можно приобрести в любом дачном магазине. Сетки могут отличаться по длине, высоте, цвету и размеру ячеек.
Сетку можно крепить к поперечным доскам при помощи перфорированной ленты и саморезов:
Пример крепления сетки на фото ниже. Шаг крепежа зависит от плотности сетки, в моём случае шаг составил около 1 м:
При необходимости обрезаем излишки сетки с помощью ножниц по металлу:
Фото готового забора:
Профтруба как материал для ограждения
Профильная труба – эта такая труба, сечение которой представляет собой любую геометрическую фигуру, кроме круга. В строительной области особой популярностью пользуется овальный, квадратный и прямоугольный прокат. При одинаковой с круглой трубой толщине стенок они обладают лучшими прочностными характеристиками.
В номенклатуре труб профильного проката можно встретить три основные группы.
- Тонкостенные. Используются преимущественно для строительства оград. В группу входят все изделия, сечение которых составляет 25×25 мм, а толщина стенок – около 1 мм.
- Среднегабаритные. Служат в качестве опор при воздвижении заборов. К ним относятся изделия с сечением до 100×100 мм и толщиной стенок в диапазоне 1-4 мм.
- Крупноразмерные. Необходимы в строительстве крупных объектов (в качестве каркаса здания, основания для производственных станков и тому подобных целей). Величина сечения для них установлена до 200×200 мм, а толщина стенок – 4-8 мм.
Для заборов из профильных труб (в качестве опорных столбов) и профлиста преимущественно используются модели с сечением в пределах 40×40 мм либо 50×50 мм и толщиной стенки около 3 мм.
Особенности
Одной из первых, бросающихся в глаза, особенностей заборов из профильных труб является принцип их постройки, который происходит по открытому типу. Это означает, что созданная в результате ограда будет обладать защитной функцией (от постороннего проникновения), однако не скроет происходящее на внутреннем участке от любопытных глаз. Частично скрыть данный недостаток можно, обшив изгородь изнутри листами металла.
Второй особенностью считается доступная стоимость ограждения. Она проявляется и при закупке необходимых материалов, и при найме специалистов по монтажу заборов. Еще больше сэкономить можно, выполнив все работы собственноручно. В отношении профильных труб это вполне реально и доступно.
Также специалисты отмечают еще ряд параметров, благотворно влияющих на популяризацию заборов из профтрубы:
- высокие показатели прочности в сочетании с малым весом конструкции;
- гармоничное сочетание профильной трубы с другими строительными материалами;
- устойчивость к атмосферным воздействиям и, как следствие, высокая продолжительность эксплуатационного периода;
- практичность и легкость ограды в процессе использования.
Общие сведения о конструкции
Для сборки забора из профильных труб используются металлические панели. Они встречаются в двух вариантах.
- Со свободной структурой и поддерживающими поперечными элементами для укрепления.
- Рамочные, по периметру которых расположены угольники и прочие металлические детали.
Для целостности конструкции все элементы секций свариваются между собой. В результате изделие получает необходимые параметры надежности и прочности, в том числе легко выдерживают максимальную нагрузку на излом.
Так как профильные трубы являются основным элементом обоих вариантов конструкции, к их производству предъявляются высокие требования. Например, для изготовления используется производственная сталь, в состав которой для улучшения уже имеющихся характеристик добавляются легирующие добавки.
По внешнему виду профильные трубы создают впечатление целостной конструкции, однако, на самом деле, они пустотелые.
Этапы изготовления забора
Заборы и ограды из профильной трубы изготавливаются по следующей схеме:
- подготовка эскиза и подробного чертежа;
- изготовление конструкции;
- установка.
Чертеж забора
На начальной стадии рисуется эскиз ограждения. Данный рисунок содержит схематическое изображение будущего забора. Эскиз определяет места установки основных и декоративных элементов конструкции.
Предварительное изображение ограждения, отражающее желание изготовителя
На основании готового эскиза разрабатывается подробный чертеж конструкции. В отличие от эскиза чертеж забора из профильной трубы должен отражать габариты целой конструкции и каждой его отдельной части.
Чертеж готовой конструкции с определением и описанием требуемых материалов
На основании чертежа производится подсчет материалов, требующихся для изготовления забора.
Изготовление забора
Заборы, изготавливаемые из профильных труб, могут быть двух видов:
- сварные, то есть цельные конструкции;
- секционные, то есть конструкции, состоящие из отдельных секций.
Чтобы изготовить сварной забор из профильной трубы, надо:
- подготовить все комплектующие, то есть нарезать трубы соответственно чертежному размеру;
Подготовка комплектующих элементов для дальнейшей сборки
Некоторые трубы имеют отклонения в габаритах. Это связано с методом производства профтруб. Перед нарезкой составляющих элементов забора все неровности требуется удалить при помощи шлифовальной машинки.
- приварить комплектующие конструкции к предусмотренным местам. Сварка начинается с вертикальных участков, которые крепятся к несущим столбам. Далее устанавливаются горизонтальные перемычки изгороди, и производится окончательное наполнение открытого пространства трубами маленьких размеров;
Изготовление забора методом сварки отдельных частей
- при необходимости устанавливаются декоративные элементы;
Различные элементы для придания забору индивидуального и эстетичного вида
- места сварки зачищаются от образовавшегося налета и окалины;
Обработка мест сварки перед покраской
- готовая конструкция покрывается специализированной краской.
Нанесение на металлические поверхности защитной краски
Секционный забор из профильной трубы изготавливается поэтапно:
- на первой стадии производится необходимое количество секций, которые выполняются по подготовленному чертежу;
- все секции устанавливаются на основные столбы. Для этого можно использовать сварку или специальные крепления, предусмотренные конструкцией.
Чтобы изготовить секцию ограждения, надо:
- сварить каркас из труб;
При изготовлении каркаса надо учитывать расстояние между опорными столбами.
- приварить элементы наполнения и декора;
- зачистить места сварки;
- покрасить готовую конструкцию.
Как изготовить отдельную секцию забора можно посмотреть на видео.
Установка готовой конструкции
Установка забора – это окончательная стадия. Чтобы своими руками поставить готовую конструкцию, требуется:
- по периметру будущего забора произвести разметку. Отметить места установки опорных столбов;
- под каждый основной столб пробурить отверстие. Диаметр каждого отверстия должен составлять минимум два диаметра столба;
Образование ям для установки столбов
- в готовую яму устанавливается столб и заливается бетонным раствором;
Схема правильного монтажа опорного столба для забора
При выставлении столба особое внимание уделяется вертикальности и горизонтальности. Если эти параметры нарушены, то забор будет выглядеть покосившимся
Для фиксации опорной конструкции в нужном положении применяются растяжки, которые удаляются после полного высыхания бетона.
Проверка вертикальности конструкции строительным уровнем
- на столбы навешиваются готовые секции или изготавливается сварной запор по вышеописанной схеме;
Установка отдельных секций забора без использования сварки
- устанавливаются ворота и калитки.
Все работы по изготовлению и установке забора из профилированной трубы считаются законченными. Заборы из профилированной трубы отличаются долговечностью, простотой конструкции, совмещенной с эстетичным видом и небольшой стоимостью. Перед началом работ рекомендуется разработать собственный проект забора или воспользоваться готовыми эскизами. Изготовление забора своими руками возможно при обладании начальными навыками работы со сварочным оборудованием.
Как выбрать профнастил?
1. Цель применения.
При выборе имейте ввиду маркировку материала:
- Н – настил (кровля);
- НС – универсальное покрытие;
- C – стена (заборы, стены, фасады).
Каждый тип имеет свои отличительные особенности. Так, к примеру, Н имеет высоту гофры более 20 мм для повышения прочности. Она нужна для выдерживания снега и веса человека.
2. Толщина листа.
Чем толще материал, тем долговечнее. Для временной постройки сгодится С-8 толщиной до 0,8 мм.
3. Вес профнастила.
Масса колеблется в пределах 4 – 24 кг на 1 м².
4. Высота гофры.
Чем выше гофра, тем жестче покрытие. Как следствие, прочнее и надежнее. Лучшие несущие характеристики принадлежат маркам Н-60, Н-114. Толщина материала в этом случае составляет почти 1 см, масса – до 12 кг.
5. Тип покрытия.
От выбора типа покрытия порой зависит прочность конструкции. Выделяют семь основных типов:
- полиэстер (бюджетный вариант с богатым выбором палитры);
- алюцинк (защищает покрытие от царапин и потемнения);
- цинк (наиболее экономичный и недолговечный вариант);
- смесь полиэстера и тефлона (износостойкий материал);
- ПВДФ (поливинилдифторидно-акрил) – обеспечивает эффективную защиту от ультрафиолета и химического воздействия;
- пуралом (устойчивый к выцветанию и механическим повреждениям материал);
- пластизол (смесь ПВХ и пластификаторов – наиболее стойкий к внешним признакам материал, имитирующий различные типы покрытий).
Многообразие выбора расширяет ваши возможности. При небольшом бюджете проекта можно приобрести оцинкованные листы металлопрофиля для забора. Если возможности не ограничиваются финансовыми тисками, можно обратиться к пластизолу или пуралому. Это наиболее эстетичные и качественные материалы.
Главное, определиться с целью. На какой срок необходима та или иная конструкция? Какова цена на металлопрофиль для забора? Каковы размеры участка и желаемая высота? Исходя из этого делается расчет и последующая установка.
