Ложнощитовка на хвойных: как быстро и эффективно избавиться от насекомого

Листовёртки

Отряд: чешуекрылые (бабочки). Виды:

  • лиственничная серая;
  • еловая лубоедная;
  • иглоед еловая;
  • толстушка пихтовая;
  • шишковая.

Описание:

  • у бабочек крылья крышеобразные, удлинённо-треугольные, серовато-белёсые;
  • гусеницы 16-ногие, покрытые редкими волосками, зеленоватые, розовато-белые или желтоватые по окрасу, с бурой или чёрной головкой.

Если вредитель — листовёртка лиственничная, пихтовая или еловая:

  • поражение происходит в начале июля;
  • на нижних ветвях хвойных появляются рыжие, хорошо заметные паутинные гнезда с калом вредителей и сухими остатками хвои;
  • насекомые атакуют преимущественно лиственницу, пихту и ель.

Если вредитель — листовёртка шишковая:

  • гусеницы поедают только еловые шишки;
  • выедает до 90% всех шишек на дереве;
  • проблема в том, что внешне заражённые шишки практически ничем не отличаются от здоровых;
  • единственный признак нахождения внутри них вредителей — смоляные выделения на чешуйках;
  • после опадания заражённые шишки не раскрываются, их семена обладают практически нулевой всхожестью.

Как бороться? Опрыскивания химическими инсектицидами эффективно только в самом начале заражения, так как потом они прячутся глубоко в своих гнёздах или шишках, и активные вещества до них просто не добираются

Поэтому гораздо лучше акцентировать внимание на профилактических мерах, чтобы уже в начале лета в саду висели феромонные домики именно от листовёрток. Есть ещё ловушки-пояса, которые накидываются на нижние ветви деревьев, а по осени сжигаются вместе с попавшими туда насекомыми

Народные средства борьбы с щитовкой

Чтобы осуществить механическую обработку комнатных растений, допустимо использование других веществ, а не только мыла. Эти вредители боятся спирта, керосина и т.д. Если вредителей не так много, можно ускорить процесс обработки, вооружившись зубной щеткой. С ее помощью удается намного быстрее справиться с подобными паразитами. Народные рецепты помогают бороться не только со щитовкой, но и с другими, не менее опасными насекомыми.

К эффективным составам следует отнести:

  • Раствор на основе мыла и спирта. Для этого необходимо смешать 15 мл жидкого мыла и 10 мл спирта, влив эту смесь в 1 л горячей воды. После этого раствор необходимо тщательно размешать, до появления пены. Перед применением состава, лучше сначала его попробовать на отдельных листиках, чтобы определить, как среагирует растение на этот раствор. Если через полчаса цветок не среагировал на этот состав, то его можно смело наносить на все растение.
  • Раствор на основе мыла и машинного масла. Для этого нужно взять 10 мл жидкого мыла и машинное масло (30 граммов) и взбить смесь до появления пены. Перед процессом обработки желательно закрыть грунт в горшке, чтобы раствор не попал на корневую систему. Раствор наносится на пораженное растение и выдерживается до 12 часов, после чего его тщательно моют под холодной проточной водой. Через неделю процедуру обработки стоит повторить. Для полного уничтожения вредителя достаточно 3-х обработок.
  • Раствор на основе стирального порошка и репейного масла. Для этого нужно взять по 10 граммов стирального порошка и репейного масла, после чего размешать их в 1 литре воды. После этого раствор оставляют на 4 часа, чтобы он настоялся. Раствор используется для регулярных протирок комнатных растений. Чтобы щитовки на цветах не смогли появиться, достаточно процедуру обработки осуществлять 1 раз в месяц.
  • Растворы на основе дегтярного мыла или древесной золы. На 1 литр воды достаточно взять около 10 граммов мыла. Раствор на основе древесной золы делается следующим образом: берется 300 граммов золы и помещается в 1 литр кипятка, после чего раствор нужно прокипятить еще полчаса. Перед использованием раствора на основе древесной золы, его следует развести в 10 литрах воды. Этим раствором опрыскиваются или протираются листья и стебли, а вот почву придется защитить, укрыв ее полиэтиленовой пленкой.

Не менее эффективными считаются средства, в состав которых входит несколько компонентов. Например:

  • На растение сначала наносится кашица из лука, в основном на те участки, где отмечается скопление вредителей, после чего механическим способом, она удаляется. Затем остается лишь обработать комнатное растение мыльным раствором.
  • Берется 25 граммов зеленого мыла и 100 граммов дегтярного мыла. Эти вещества растворяются в 1 литре воды, после чего в раствор добавляется 5 капель керосина. Состав следует залить в пульверизатор и с его помощью обрабатываются все растения. После этого, обработанные растения по истечении некоторого времени промываются под проточной водой.

Применение химических средств борьбы

Если щитовка успела перебраться на все растения в доме, то народными методами борьбы ограничиться не удастся. Здесь в пору применять химические препараты, вроде инсектицидов. Они обладают высокой эффективностью и за короткое время смогут справиться с паразитами.

Для борьбы со щитовкой можно предложить следующие средства:

  • Актару.
  • Метафос.
  • Фитоверм.
  • Перметрин.

Работать с химическими веществами лучше на открытом воздухе, как вариант, подойдет балкон. Для начала следует механическим путем удалить вредителей, обработать растение мыльным раствором, хорошо промыть его под проточной водой, а затем обработать химическим составом. После этого цветок помещают в целлофановый пакет и оставляют так на полчаса. Затем пакет снимают и цветок промывают под проточной водой. Если сделать это не один раз, то удастся раз и навсегда попрощаться с подобными вредителями. Чтобы в горшке не остались яйца щитовки, лучше заменить верхний слой грунта.

Описание насекомого

Внешний вид

Окрас соснового коконопряда изменчив по тону от серо-бурого до коричневого и имеет сходство с цветом сосновой коры. Верхние крылья бабочки серовато-коричневые, украшенные красно-бурой полосой, окаймленной черными зубчатыми линиями. Ближе к голове на обоих крыльях располагается по одному хорошо заметному маленькому белому пятну. Нижние крылья и туловище имеют однотонную серо-бурую окраску.

Размах крыльев самки бабочки достигает 9 см, а самца — 7 см. Помимо этого, самец отличается строением усиков, которые имеют гребенчатую форму, тогда как самка обладает тонкими нитевидными усиками.

Размножение

Сосновый коконопряд является сухолюбивым видом и избегает сырых мест обитания.

Самые благоприятные места для его размножения — это сухие сосновые боры, растущие на возвышенностях. Бабочки начинают вылетать в июне и заканчивают лет в начале августа.

Начиная с середины июня, самки откладывают на хвою, ветви и кору деревьев яйца кучками по 50 штук. Одна бабочка может отложить сразу до 300 яиц. Стадия яйца длится от 14 до 25 дней.

В июле или же в начале августа из яиц выходят молодые гусеницы, которые, повзрослев, достигают 8 см в длину. Окрас гусениц — от бурого до пепельно-серого цвета, а их волосяной покров имеет красноватый оттенок. Гусеницу соснового коконопряда можно отличить по двум темно-синим бархатным полосам на втором и третьем сегменте туловища.

Питание

Вылупившиеся гусеницы уже на второй день начинают усиленно питаться, поедая как старую, так и молодую хвою деревьев. Как правило, хвоинки съедаются прожорливыми гусеницами до основания. В середине осени гусеницы спускаются с дерева на зимовку, прячась под мхом или забираясь в подстилку из опавшей хвои. Некоторые особи забираются на зиму в землю на глубину до 10 см.

Ранней весной перезимовавшие гусеницы выходят из своих укрытий, забираются на дерево и с удвоенной энергией начинают пожирать старую хвою. Разросшаяся популяция принимается за свежие почки и побеги.

В середине июня гусеница достигает последней стадии развития и начинает создавать вокруг себя кокон, а затем превращается в куколку. В это время на хвое, ветках дерева или на его коре можно увидеть продолговатые коконы серого цвета. Примерно через три недели из кокона появляется бабочка. Как правило, развитие соснового коконопряда длится один год, но некоторые гусеницы зимуют дважды, растягивая свое развитие на два года.

Способы борьбы со щитовкой и ложнощитовкой

Бороться со щитовкой на ели и других хвойниках можно несколькими способами:

  1. Механическим – используется при небольшом объёме поражения на ранних этапах. Больные побеги удаляют и сжигают. Иногда удаётся смыть щитовку с туи губкой, смоченной в мыльном растворе.
  2. Биологическим – использование микроорганизмов или насекомых, поедающих щитовок. Разработаны также препараты на основе грибков и нематод.
  3. Химическим – с использованием ядовитых веществ. Следует учитывать фазу жизненного цикла паразитов. Взрослых особей защищает хитиновый панцирь. Более чувствительны к отравляющим веществам личинки.
  4. Народными средствами. Используются препараты на растительной и химической основе. Эффективность выше по отношению к молодым вредителям.

Эффективные народные средства

Хороший эффект в борьбе с ложнощитовками даёт обработка мыльно-спиртовым раствором. Для его приготовления понадобится:

  • тёплая вода – 1 л;
  • жидкое мыло – 15 мл;
  • денатурированный спирт – 10 мл.

Избавиться от вредителей можно с помощью мыльно-масляной эмульсии:

  1. Наливают стакан воды и размешивают 10 г порошка или хозяйственного мыла.
  2. Вливают 30 г машинного масла.
  3. Закрывают почву под растением плёнкой.
  4. Обрабатывают хвою или листву орешника и оставляют на 8 – 12 часов.
  5. Смывают холодной водой.

На начальных этапах заражения можно уничтожать ложнощитовку растительными настоями:

  1. Измельчить и растереть в ступке 5 долек чеснока. Залить стаканом воды и настаивать 4 – 6 часов. Этой жидкостью обмыть поражённые места. Можно процедить настой через марлю и опрыскать дерево.
  2. Порезать среднюю луковицу и настаивать в стакане воды 3-4 часа. Смазать повреждённые участки хвои или листвы.
  3. Измельчить 50 г свежего горького перца, залить 500 мл воды и довести до кипения. Охладить и дать настояться в течение суток. Для обработки взять 10 г раствора, 5 г хозяйственного мыла и залить 1 л воды.

Применение профессиональных препаратов

Основные виды химических препаратов и правила применения представлены в таблице:

Название препаратаГруппа и спектр действияСпособ применения
АктелликФосфорорганический инсектицид1 ампулу растворить в 10 л воды Расход – 2 л раствора на 10 кв. м
АктараИнсектицид широкого спектраРастворить 4 г средства в 10 л воды Поливать под корень или опрыскивать кроны
АрривоКишечно-контактный акарицид
ФитовермКишечный и контактный инсектоакарицидВ 1 л воды растворяется 4 г препарата, обрабатываются поражённые участки
БанколИнсектицид кишечно-контактного действияВ 10 л воды разводят 7 г средства

Химические препараты токсичны, поэтому нужно использовать средства индивидуальной защиты.

Неинфекционные болезни хвойных растений и борьба с ними (фото)

Источниками неинфекционных поражений становятся:

  • дефектный посадочный материал;
  • нарушение целостности саженцев;
  • недоразвитое корневище;
  • дефицит питательных компонентов;
  • ультрафиолетовые ожоги или ночные кратковременные похолодания ранней весной;
  • переувлажнение.

Подобные недуги не распространяются на рядом находящиеся посадки и поддаются корректировке при правильном уходе. После исправительных процедур производится обработка хвойных весной биологическими средствами, чтобы поднять у них иммунитет. Подходящие препараты: Корневин, Циркон, супер Гумисол, Силинплант.

Защитные методы

Весенний ожог не ведет к массовому поражению, но при отсутствии соответствующих мер, ведет к сокращению хвойных насаждений. Выявляется изменением зеленого цвета хвоистой массы на бурый и растрескиванием коры, которые возникают за счет длительного прямого воздействия ультрафиолета. Часто такое происходит ранней весной, при ясной погоде, когда еще не растаял снег.

Не привыкшие к яркому солнечному потоку деревья, весной от его переизбытка в большом объеме выделяют хлорофилл. Полностью не перерабатываясь, он выделяет углекислый газ, который окисляется и оставляет ожоговые следы.

Из-за палящих лучей и постоянного ветра хвоинки теряют влагу, а еще не проснувшиеся после зимовки корни не в состоянии дать силы растению для восстановления. В подобной ситуации помогает опрыскивания водой посаженных по осени саженцев. Защитой хвойных от вредителей и болезней подобного рода послужит укрытие на зиму нетканым материалом, наподобие агрила.

Постоянные сумерки в зимний период затормаживают процессы фотосинтеза у растений, что позволяет им без потерь переносить холод. Правда есть сорта виргинского можжевельника, которые спят даже при обильном солнечном потоке: Скайрокет, Блюальпс. У них хвойники покрыты защитным восковым налетом серого оттенка.

Оберегом от весенних и зимних ожогов послужат тенты или навесы, сооружаемые для противодействия прямому солнечному воздействию. Либо при посадке подбирают место, где солнце активно только по утрам и вечерам. Чтобы снизить отражение снежного покрова, раскидывают под деревьями мульчу, в виде: торфа, листового компоста, перегноя.

Порой, удачно перезимовавшие саженцы, весной скоропостижно гибнут. Причина в том не позднее время посадки, а травмирование в процессе корней. А свежий вид хвои зимой объясняется тем, что она не выделяет влагу на морозе. С наступлением тепла начинается интенсивное влаговыделение, а корни еще спят и не делятся своими запасами. Поэтому пересаживать надо перевалочным методом, с захватом кома земли.

BUPRESTIDAE

Удивительное русское название семейства – златки – точно характеризует основную особенность большинства его представителей – яркую, переливающуюся на солнце всеми цветами радуги металлическую (на самом деле не всегда золотую) окраску жуков. Как бы зная, что особенно красиво они выглядят в ярком свете, златки очень любят открытые солнечные места.

Всего в мире известно около 10 тыс. видов златок. Большая их часть обитает в тропическом поясе планеты, хотя и у нас их немало: на территории России – свыше 400. Преимущественно это мелкие и средние по размеру жуки. Самые крупные наши виды не превышают по длине 3 см. А вот в Колумбии красавица гигантская эухрома достигает размера 7 см.

Тело златок по форме почти цилиндрическое, плоское, удлиненное. Надкрылья очень крепкие. Переднегрудь без острых углов. Ноги довольно короткие, сильные.

В пригожий солнечный летний день златок практически всегда можно увидеть на свежесрубленных стволах деревьев, источающих специфический пряный смолистый запах.

Жуки очень подвижны и, как правило, хорошие летуны: в самый разгар полуденной жары перелетают со ствола на ствол, быстро бегают по ним, греются на солнце. Златки обладают хорошим зрением и мгновенно реагируют на опасность. Их трудно ловить: при подходе к стволу, на котором сидит жук, он моментально, словно дятел или белка, передвигается от вас на противоположную сторону. Вы начинаете вслед за ним обходить дерево; жук замечает ваши движения и вновь опережает вас, передвигаясь вперед по кругу.

Если вы все же жука настигли, тот моментально прижимает ноги и усики к телу и падает на землю. Златкам, как и многим долгоносикам, свойственна способность прибегать к каталепсии. В пасмурную хмурую погоду златок практически не найти – они малоактивны и прячутся в укромных местах.

Личинки этих жуков червеобразные, безногие и безглазые, с головой, втянутой в переднегрудь. В отличие от личинок усачей, она у личинок златок намного шире других сегментов тела. Сверху и снизу переднегрудь снабжена опорными площадками – мозолями. Они заменяют личинкам ноги. С их помощью личинки перемещаются внутри прогрызаемых в древесине ходов.

Живут и питаются златки главным образом на древесных и кустарниковых породах – под корой, в древесине или на корнях, поражая в основном погибшие или засыхающие растения. Но у многих видов личинки развиваются и в здоровой древесине, истачивая стволы или заготовленные бревна и нанося этим существенный вред.

О том, что ствол заселен златками, можно судить по форме летных отверстий в древесине. Их прогрызают жуки, стремясь из недр древесного ствола появиться на свет Божий. Это яркий диагностический признак. Если, например, кора усеяна, словно пробита дробью, круглыми дырочками от 0,5 до 4 мм в диаметре, то это знак, что дерево повреждено короедами или долгоносиками. Если видны крупные (до 7 мм) круглые отверстия, это, вернее, всего усачи или рогохвосты. А вот овальная форма дырочек – свидетельство заселения дерева златками.

Среди златок преобладают вредители лиственных деревьев; фауна хвойных сравнительно бедна видами. Подобно короедам и усачам, каждый вид предпочитает какую-нибудь одну или несколько близких между собой древесных пород и заселяет определенную часть ствола дерева, ветви или корни.

Ходы златок в древесине имеют сходство с ходами усачей, но легко отличимы от последних плоской формой и буровой мукой, уложенной слоями. Форма ходов обусловлена формой тела личинок.

Не все виды златок имеют яркую окраску, напоминающую «злато».

Разновидности щитовок и ложнощитовок, поражающие хвойные деревья

Щитовки и ложнощитовки являются близкородственными видами насекомых. Выявить отличия на глаз бывает сложно. У первой группы панцирь плоский. Он легко отделяется от тела при снятии паразита с растения. Ложнощитовка удаляется с хвои полностью. Её щиток внешне напоминает горошину и плотно прикреплён к туловищу.

Угрозу хвойным деревьям представляют:

  1. Щитовки – сосновая, можжевельниковая.
  2. Ложнощитовки – еловая, туевая, мягкая, акациевая и другие.

Чаще всего паразитирует ложнощитовка и щитовка на хвойниках, можжевельнике, тисовых культурах, орешнике, плодовых деревьях и кустарниках. Возможно заражение комнатных цветов.

Большую опасность для деревьев представляют самки. Они расселяются по поверхности через несколько часов после появления на свет.

Еловая

Как видно из названия, этот паразит заражает хвойные растения. Тело самки покрыто круглым блестящим панцирем диаметром 3-6 мм. Самцы встречаются реже, их размер составляет 1 мм. Существует несколько подвидов еловой ложнощитовки – малая, большая и венгерская.

В июле самки откладывают около 3000 яиц красноватого цвета. Из них вылупляются розоватые личинки. Они присасываются к нижней поверхности хвоинок или между чешуйками почек. В октябре паразиты становятся коричневыми. Они зимуют в верхушках побегов или последних мутовках. Весной превращаются во взрослых паразитов.

Ложнощитовка мягкая

В природе этот вид встречается на Кавказе, в Закавказье и Крыму. В оранжереях может жить повсеместно.

Характерные внешние признаки:

  1. Тело в форме широкого овала, асимметричное.
  2. Ложный щиток плоский.
  3. Окраска желтовато-коричневая. На спине имеются более тёмные пятна.
  4. Размер 3 – 4 мм.

Мягкая ложнощитовка относится к живородящим видам. Личинки расселяются, переползая по ветвям растений. На этой стадии часто поражается грибком цефалоспориум. Помимо хвойных деревьев и кустарников, заражает цитрусовые, пальмовые, орхидные растения.

Туевая

Чаще всего встречается в Крыму, европейской части России, в Средней Азии и на Кавказе. Поражает пихту, ель, тую, сосну, можжевельник, тисовые породы.

Самки этого вида шаровидной формы, диаметром 3 – 3,5 мм. Покрыты блестящим хитиновым панцирем желтовато-коричневого цвета. Самцы встречаются редко. Они имеют крылья.

В мае самки откладывают яйца. Через несколько недель вылупляются молодые особи красновато-коричневого цвета. Ложная щитовка на туях зимует под корой новых побегов. Следующей весной личинка превращается в зрелого паразита.

Любые методы борьбы с туевой ложнощитовкой более эффективны, пока вредитель находится на стадии личинки.

Акациевая

Этот вид чаще встречается на лиственных породах деревьев. Повреждает плодовые культуры – черешню, яблоню, сливу, персик. Можно увидеть акациевую ложнощитовку на ягодных кустарниках и лещине.

Взрослая самка имеет размер 3 – 6 мм. Тело продолговатое, красно-бурое, выпуклое. Самцы отличаются более вытянутой формой. Голова у них чёрная, туловище покрыто белым налётом. Яйца ложнощитовки откладывают в мае. Личинки зимуют на нижних поверхностях веток, в расщелинах коры.

Применяемые средства для борьбы с паразитом

Борьба с щитовкой на комнатных растениях быстрее приносит результат, если обнаружить ее на раннем этапе заражения. Тогда поможет механическая очистка, народные средства. Когда насекомые распространились массово, придется применять химические методы.

Народные рецепты

Если щитовок еще немного, используют растворы:

  1. Чесночный: 5 измельченных зубчиков залить 200 мл воды, настаивать.
  2. Луковый: натереть на терке, настаивать.
  3. Перцовый: измолоть стручок (50 г) горького перца, варить в 0,5 л воды.

Все приготовленные домашние средства от щитовки на комнатных растениях перед применением фильтруют. Растворами обмывают листья, ствол или опрыскивают.

Результат значительно лучше, если щитовок удалять. Пользуются зубной щеткой или тряпкой, смоченными в растворе. Рецепт: жидкого мыла – 15 мл, спирта – 10 мл, воды – 1 л. Вместо спирта можно взять 5 капель керосина.

Специализированные препараты

Извести щитовок трудно: не все растения можно обработать механическим способом, а народные средства иногда оказываются неэффективными. В таких случаях избавляются в домашних условиях от щитовок инсектицидами. Ими опрыскивают листочки, ветки, поливают почву. Учитывают, что после первого раза вредители не пропадут, повторяют несколько раз.

«Фитоверм»

Особенность препарата в быстром разложении, почва не загрязняется. Цитрусовые через несколько дней можно употреблять в пищу. Средство контактно-кишечного воздействия, что повышает эффективность в борьбе со щитовками. Они не привыкают к действующему веществу, поэтому применять «Фитоверм» можно постоянно.

«Актара»

Действенный препарат против щитовок, но применение должно быть комплексным. Только полив не приносит желаемого результата – в листья проникает мало действующего вещества. Поэтому одновременно опрыскивают растения и поливают. Опрыскивание начинает действовать через час, максимум сутки. Эффективность от полива наблюдается спустя 3 дня. На 10 л воды для опрыскивания берут 8 г препарата «Актара», для полива разводят 1 г.

Методы борьбы со щитовкой

Советую сильно пораженное растение уничтожить, пока не заразились другие цветы. Так как избавиться от щитовок и ложнощитовок не просто и придется хорошо потрудиться. Перво-наперво, нужно вымыть не только растение, но и подоконник, и окно. Пораженное растение тщательно моют под душем или из лейки горячей водой, температура воды не более 45 градусов. Пока листья обсыхают, занимаются мытьем окна с применением мыла или стирального порошка. Пыль и липкие выделения на подоконнике или на полке благоприятны для развития вредителей. Купание под душем необходимо, так как водой смывается множество личинок и частично взрослые щитовки.

Затем выбирают любой способ уничтожения вредителей. Например, обсохшее растение тщательно протирают ваткой, смоченной в 70 % спирте или в густой мыльной пене и снимают щитовок на ватку. По мере загрязнения ватку меняют. Стараются не пропустить ни одного вредителя. Чтобы образовалась густая мыльная пена, мокрым и слегка отжатым кусочком ваты проводят несколько раз взад-вперед по куску мыла. Через день после ручного удаления щитовки процедуру повторяют. Но окно не моют, лишь протирают мыльной тряпкой подоконник.

Щиток ложнощитовки легко удалить и просто влажной тряпочкой или ватным тампоном, которым протирают все листья и стебель.

Таких обработок необходимо провести 3 – 4 через 5-7 дней. Вторую можно заменить опрыскиванием фикуса ядохимикатом, любым инсектицидом, имеющимся в продаже (актара, актеллик, арриво, базудин, интавир, конфудор, пермитрин, неорон, регент, фьюри, фуфанон, шерпа, или другие). Из биологических средств эффективны: битоксибациллин, фитоверм и интавир. Перед опрыскиванием нужно смыть остатки мыла, и дать обсохнуть растению. Опрыскивание инсектицидом проводят только по сухим листьям. Через неделю или две недели цикл обработок необходимо повторить, даже если вы не заметите насекомых. Личинки щитовки слишком мелкие и хорошо прячутся. А если останется хоть одна из них, то через некоторое время листья вновь покроются сахарным сиропом.

Для борьбы с ложнощитовкой проводят опрыскивание через 10 дней.

В случае с моей Юккой, мне помог избавится от щитовки мыльный раствор (хозяйственное мыло), которым я обработал растение 2 раза.

Жизненный цикл

В популяции обычно преобладают самки. Количество самцов может составлять 18–20 % от общего количества насекомых. За период существования одна самка откладывает около 100 яиц.

Осенью самка откладывает яйца и сразу гибнет. Ее щиток служит укрытием для яиц на зиму. Когда температура поднимается до +10 °С, личинки выползают из укрытия и расползаются по растению.

Их суетливые быстрые движения вызваны коротким сроком жизни без источника питания. Найдя подходящее место, личинка присасывается к дереву и начинает усиленно питаться. Они теряют подвижность, начинают покрываться пухом.

В течение двух недель после вылупления личинки линяют и образовывают свой первый щиток. Через месяц после этого из личинок формируется взрослая самка.

Знаете ли вы? Именно самки наносят основной вред растениям. В их слюне находятся вещества, вредящие растениям.

Методы борьбы


Методы борьбы Истребить щитовку очень сложно, т. к. взрослые особи защищены прочным хитиновым панцирем, и большинство отравляющих химических средств на них не действуют. Вследствие этого их только можно счищать вручную с коры деревьев. Щитовку на сливе, на черешне и других плодовых соскабливают с коры с помощью металлической щетки или специального скребка, причем уничтожать нужно взрослых самок вместе с отложенными яйцами. При сильных необратимых повреждениях делается обрезка погибших веток и их сжигание.

На саженцах обнаруженные россыпи щитовки удаляют механических способом, а также дополнительно моют ветки раствором хозяйственного мыла. Аналогично борются с паразитом и на декоративных комнатных растениях.

А вот молодые личинки, особенно в свой подвижный период, подвержены действию ядохимикатов.

Перед началом борьбы со щитовкой на вишне и других плодовых необходимо учесть следующие правила:

  • хорошо полить окружающие посадки;
  • рекомендуется сначала опробовать нетоксичные способы борьбы;
  • опрыскивание мыльным раствором можно делать не чаще, чем раз в 7 дней, лучше использовать мягкое жидкое мыло;
  • для повышения эффективности препараты следует применять поочередно.

После соскабливания дерево необходимо обработать инсектицидами. Специалисты рекомендуют следующие препараты:

  • Актеллик – эмульсия для борьбы с садовыми вредителями, не вызывает привыкание, однако опасно для животных и людей, т. к. имеет резкий запах;
  • Актара – высокоэффективное средство, опасно для пчел, не применяется в жилых помещениях;
  • Битоксибациллин – препарат с живыми бактериями, безопасен для людей и животных, запах отсутствует, однако обработку нужно делать несколько раз. Действует только при температуре воздуха выше +18˚С;
  • Препарат 30 экологически безопасное средство, используется в весеннее время до появления на деревьях цветов.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий