Важные нюансы выбора здоровых саженцев

Саженцы магнолии – как не ошибиться с выбором

 

Саженцы магнолии лучше покупать в контейнерах. У растения очень хрупкие корни и при выкопке они практически всегда повреждаются, что потом обязательно скажется на приживаемости и развитии саженца. Цветения в данном случае также придется ждать довольно долго.

Благоприятное время для посадки магнолии – осень, когда саженцы останавливаются в росте. Весенняя посадка нежелательна из-за риска возвратных заморозков, но многие дачники успешно проводят такую процедуру. Так что здесь выбор за вами. Главное, выбирайте для магнолии место без сквозняков и с легким, чуть подкисленным грунтом.

Приобрести саженцы от производителя и узнать о них подробнее возможно, стоит только перейти на сайт компании “Sadograd”.

Когда лучше сажать грушу

Я считаю, что в регионе с теплым климатом посадку лучше осуществлять осенью, потому что в этом случае растение в первые месяцы жизни получит максимальное количество влаги: во время осенних дождей, потом зимой, когда во время оттепелей тает снег, а потом и весной.

Если вы посадите саженец весной, ему достанется только та влага, что выпадет с весенними дождями, а потом начнется жара и засуха, и вам придется регулярно и обильно его поливать. А груша в принципе влаголюбивое растение.

Кроме того, со сроками весенней посадки можно не угадать. В марте сажать рановато, потому что в эту пору еще грязно и холодно, а в апреле уже может быть и поздно, потому что в местности с теплым климатом жара иногда наступает уже в середине весны.

В северных регионах, где дожди выпадают регулярно, а весна, как правило, затяжная, лучше высаживать грушу именно весной.

Планировка огорода на участках разной площади

Не нужно рассматривать огород только как осознанную необходимость, позволяющую как-то наполнять продовольственную корзину вашей семьи. Огород является, как минимум, сочетанием приятного с полезным. Ведь для многих людей, в том числе и мужчин, это является еще и хобби. Ведь действительно приятно, когда все получается и урожай является предметом гордости.

Извините за отступление, теперь по существу.

Для огорода нужно отвести место с хорошей освещенностью в течение большей части дня.

Конечно, земля на грядках должна быть плодородной. Но если на том месте вашего участка, где удобно разбить огород, земля не очень легкая и питательная, то не стоит искать другое, менее подходящее по расположению место. Просто придется облагородить почву внесением органики, торфа, песка. Тем более что периодически вам все равно придется удобрять грядки, чтобы почва не истощала.

Располагать грядки принято с юга на север для того, чтобы они лучше освещались солнцем.

Не стоит делать грядки слишком широкими. Оптимальная ширина 60-70 см, исходя из того, чтобы вы могли легко дотягиваться до середины грядки при ее обработке и уборке.

Если у вас достаточно большой участок, то расстояние между грядками целесообразно сделать таким, чтобы нормально проезжала садовая тележка.

Если лишней площади нет, то нужно сделать проходы шириной не менее 30 см, чтобы помещалась обувь поперек прохода. Очень неудобно обрабатывать грядку, постоянно выворачивая собственные ноги вдоль прохода.

При планировке огорода нужно заранее позаботиться о том, чтобы недалеко располагался источник воды для полива. Иначе лейками вы не натаскаетесь.

В начале статьи я убеждал вас в том, что очень желательно в начале составить план участке с разбивкой не только сада, но и огорода. Это позволит вам заранее прикинуть каких и сколько овощных культур необходимо для вашей семьи. Исходя из этого, будет понятно, сколько нужно размещать грядок.

Причем нужно иметь в виду, что каждые год-два вам нужно будет производить севооборот, то есть менять на грядках культуры. Если этого не делать, то на грядках будут накапливаться болезнетворные вирусы и бактерии. Да и почва в этом случае будет меньше истощаться.

Овощные культуры можно условно разделить на четыре группы: листовые, плодовые, корнеплоды и бобовые. И вот их каждые 1-2 года меняйте местами по кругу с таким расчетом, что каждая культура вернется на свое прежнее место через 3 года.

 

 

Еще нужно принимать во внимание то, что не желательно чередовать культуры, имеющие одни и те же болезни и вредителей. Например, картофель, томаты и огурцы заражаются одними и теми же болезнями, прежде всего фитофторой. В таблице ниже вы можете посмотреть на желательное и не желательное соседство овощных культур

 

В таблице ниже вы можете посмотреть на желательное и не желательное соседство овощных культур.

Но есть овощные культуры, которые являются многолетниками, поэтому не требуют частой пересадки. Это спаржа, эстрагон, щавель, ревень и некоторые другие.

Если ваш участок небольшой по площади, то все равно хочется выделить хотя бы одну сотку под огород. Потому что свой участок без нескольких грядочек зелени и ранних овощей это не участок, правда?

В этом случае придется делать уплотненные посадки. Для этого существуют разные варианты.

Например, между рядами клубники можно посадить лук или чеснок. Это еще и полезно, так как защищает клубнику от некоторых вредителей.

Кстати, клубнику можно выращивать на многоярусных грядках. Это позволяет экономить площадь и выглядит достаточно оригинально.

Для вьющихся растений, таких как огурец, горох, бахчевые культуры, можно устроить шпалеры. Тогда они будут занимать совсем немного места.

Традиционные грядки на небольшом участке имеет смысл обустраивать только для тех культур, которые больше всего востребованы и не всегда купишь в магазине.

А вообще даже одной сотки достаточно для того, чтобы обеспечить семью необходимыми овощами.

Огород в три сотки позволит высаживать практически все овощные культуры, которые вам необходимы, и осуществлять при этом севооборот.

Разве что для картофеля может потребоваться больше площади, если вам требуется обеспечить себя им на весь год.

Экономить полезную площадь и получать при этом хорошие урожаи позволяет так называемый метод Митлайдера. Суть его состоит в том, что устраиваются узкие грядки шириной 45 см и производится сбалансированная подкормка минеральными удобрениями. Более подробно об этом методе можете узнать самостоятельно, если вам покажется это интересным.

Уход за деревьями после посадки

В первые два года жизни молодые деревья требуют много внимания. Важен умеренный регулярный полив и подкормка, рыхление и борьба с сорняками. В засушливое время почву необходимо тщательно рыхлить после каждого полива или редкого дождя.

Нельзя игнорировать мульчирование приствольных кругов. Перегнивая мульча (скошенная трава злаков) выполняет сразу несколько полезных функций:

обеспечивает хорошую аэрацию корневой системы;

защищает землю от пересыхания;

не дает прорастать сорным травам;

защищает от промерзания грунта в зимний период;

обеспечивает саженцы органическими питательными веществами;

предупреждает появление почвенной корки.

Избыточно увлаженные почвы не мульчируют.

После посадки деревья мульчируют

На зиму деревья утепляют, обвязывая ствол мешковиной или хвойными ветками.

Первую обрезку молодых деревьев проводят на втором году жизни.

Правила выбора саженца

Плодовые деревья – культуры многолетние и от правильно выбранного посадочного материала зависит качество будущего сада, его долголетие, затраты на уход и обработку и, в конечном счете, количество и качество получаемого урожая.

Наличие бирки

Саженец должен иметь бирку, на которой будут указаны следующие данные:

  • вид культуры (яблоня, груша, айва и др.),
  • наименование сорта,
  • районирование (местный, другого региона, страны); всегда лучше покупать сорта местного районирования,
  • срок созревания (ранний, средний, поздний),
  • тип подвоя,
  • возраст саженца.

Возраст саженца

Лучшими для посадки являются 1-2 летние саженцы. Они быстрее адаптируются к новым условиям. 4-5 летние переростки 3-4 года приживаются на новом месте, довольно болезненно переносят пересадку. По сравнению с 1-2 летними саженцами 5-летки всегда запаздывают с формированием первого урожая (нежные культуры — на 2-3 года).

По внешним параметрам саженец должен иметь стандартные размеры:

  • 1-летний саженец: высота стволика 0,7-1,0 метр, диаметр стволика 1,0-1,2-1,3 см. Длина корневой системы 25-35 см. Надземная часть (привой) саженца боковых разветвлений не имеет.
  • 2-летний саженец: высота саженца 1,4-1,5 м, диаметр стволика до 2,0 см. Длина корней от 30 см. Надземная часть может иметь 1-2 боковые веточки.
  • 2-3 летний саженец имеет четко выраженный центральный проводник (ствол) и 3-5 боковых веточек (будущих скелетных). Боковые побеги (ветки) должны отходить от ствола под углом 45…90 градусов. Ветки, расположенные под острым углом, у взрослого дерева могут обломиться впоследствии под грузом урожая. У груши угол отклонения может быть острым (особенность этой культуры), его увеличивают отгибом в период формирования кроны.

Корневая система

Корни должны иметь здоровый вид, быть гладкими без наростов и изъязвлений. Исключение составляют облепиха и другие культуры, у которых на корнях в клубеньках находятся азотфиксирующие бактерии.

На срезе здоровый корень имеет светлый цвет, блестящий от влаги. Темный цвет на срезе – возможно, что саженец подмерзший. Сухой – корневая система подсушена, саженец будет приживаться очень долго и, скорее всего, погибнет. Корневая система должна иметь всасывающие корешки. Корни и корешки должны быть упругими. Голые сухие корни не оживут!

Внешнее состояние саженца

Стволик саженца должен быть прямой. Кора гладкая, без темных пятен или точек. Темные точки – будущие места излития камеди (зачаточное состояние камедетечения, особенно у персиков, абрикосов, черешен). Живая кора на соскобе чуть зеленоватая, светлая. Сморщенная кора и под нею коричневый сухой слой древесины – признак долгого нахождения саженца вне пределов почвы (саженец подсох, потерял внутреннюю влагу и может быть нежизнеспособным).

  Саженец плодового дерева с открытой корневой системой.

Не рекомендуется покупать саженцы с листьями, особенно, потерявшими тургор, поникшими. Такие саженцы были выкопаны слишком рано, древесина не вызрела и деревца легко погибнут от мороза.

Состояние прививки

Если саженец привитой, тщательно осмотрите место прививки. Иногда прививка есть, но сопровождается колючками или колючими выростами на привое (особенно у слив, абрикосов, персиков, груш). Значит, прививали дичку на дичку в расчете на неопытного покупателя. У настоящей прививки привой без колючек.

Когда сажать в саду деревья

Точное время зависит от климатических условий региона, погоды текущего года. В южных областях садоводы приступают к работам на даче уже в середине марта, на Северо-Западе и в Сибири – не раньше второй половины мая.

Основные требования:

  • грунт должен оттаять и прогреться;
  • стабильное тепло (выше нуля по ночам). Оптимальная температура: +5°C. При этом помнят, что в прохладную погоду саженцы приживаются лучше;
  • исключение риска возвратных заморозков.

Саженцы должны находиться в состоянии покоя, так они безболезненно перенесут процедуру и быстро пойдут в рост. Особенно внимательно надо работать с растениями с ОКС, которые медленнее приживаются и долго адаптируются к новым условиям.

Посадка и уход за клубникой в Московской области

На юге подходящий для высадки период краткосрочный, быстро начинается жара. Если пропустить это время, растение будет болеть и чахнуть.

Примерные сроки для разных регионов указаны в таблице:

РегионыСроки посадки
Центр России, средняя полосаАпрель-май
Северо-ЗападСередина апреля – вторая половина мая
Сибирь, УралКонец апреля – вторая половина мая
ЮгСо второй половины марта до середины апреля

Выбор саженца перед покупкой

Выбрать плодовые деревья правильно просто

Осматриваем саженцы перед покупкой на наличие повреждений

  • К новым условиям лучше всего приспосабливаются молодые привитые саженцы. Желательно, чтобы прививка была произведена за 1,5-2 года до посадки на постоянное место.
  • У выбранного деревца осмотрите корневую шейку. Должно быть хорошо видно след от обрезанного подвоя, обязательно заживший. Если он не зарастает, то возможно деревце заражено трутовым грибом, вылечить который нельзя.

Корневая шейка плодового дерева

  • Хорошо сформированный гладкий штамб без грибков и механических повреждений говорит о том, что саженец здоров. У двухлетнего дерева штамб имеет один порядок ветвления, наклон должен составлять не менее 45 градусов. Тогда крона будущего дерева будет развиваться правильно и красиво смотреться.
  • У однолетних саженцев длина надземной части должна составлять 1 метр, у двухлетних – 1,5 метра. У здорового деревца – целая, без повреждений, кора.

Как правильно посадить саженец

Купленный саженец при неправильной посадке не принесет желаемого результата, хуже того, может погибнуть.

Первое, что нужно сделать, выкопать посадочную яму. Лучше сделать это за 2-3 недели до посадки и засыпать в яму необходимые удобрения. Слой плодородной почвы нельзя смешивать с более глубинным. Их нужно вынуть по разные стороны ямы. В качестве удобрений на дно засыпать часть верхнего слоя, вынутого из ямы, и ведро перегноя, 2 стакана золы и 200 г суперфосфата. Все это всыпать горкой в эту же ямку нужно вбить кол, к которому потом будет привязан саженец. Перед посадкой саженец с открытыми корнями подержать в воде со стимуляторами корнеобразования.

Посадка деревьев и кустарников – одна из самых важных операций в их выращивании.

Саженец опустить на горку, аккуратно расправить корни, срезать надломленные ответвления. Засыпать корни почвой верхнего слоя так, чтобы не заглубить корневую шейку.

Посаженое деревце привязать к колышку или пристегнуть с помощью пластиковых зажимов в 2-3-х местах. По периметру ямки выложить невысокий бортик и полить. После засыпать сверху торф или солому.

Когда саженец прирастет, его нужно на четверть обрезать. Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на корневую систему, пока она не окрепнет. Появляющиеся в первый год цветки нужно обрывать. Поэтому плодов пока попробовать не удастся.

Выбор саженцев плодовых деревьев весной – ответственное дело, требующее серьезный подход. Если следовать нашим рекомендациям, внимательно осматривать растение перед покупкой, то красивое, ежегодно приносящее хороший урожай дерево, станет настоящим подарком для вашего участка.

Выкопка ямы:

1. Штыковой лопатой прорезается дернина – верхний слой почвы по периметру будущей ямы, который для деревьев должен быть не менее 1 м, а для крупных кустарников – 60 см.

2. Снимается верхний плодородный слой почвы вместе с дерниной и складывается с одной стороны ямы.

3. Выкапывается лежащий под плодородным слоем подстилающий горизонт почвы, отличающийся от верхнего содержанием гумуса (цветом) и механическим составом. В одних случаях он более легкий (песчаный), а чаще всего тяжелый – суглинистый. Грунта из подстилающего горизонта будет гораздо больше, и его складывают с другой стороны ямы.

4.  Стенки ямы делаются отвесные, дно рыхлится на глубину 15–20 см.

5. На почвах, подстилаемых тяжелыми суглинками, обязательно устройство дренажных систем, отводящих со дна ям скапливающуюся от осадков и весеннего таяния снега воду.

Рис.3 Выкопка ямы

  • Траншеи выкапываются с соблюдением тех же правил, только отвод воды в общую дренажную систему следует делать в самом низком месте по ее протяженности, а в случаях, когда естественный уклон отсутствует, его следует создать небольшим увеличением глубины выкопки грунта.
  • Для посадки живой изгороди даже из самых крупных кустарников или небольших хвойных (например, туи западной) или лиственных (например, груши уссурийской) вполне достаточно выкопать траншею глубиной 60 см.
  • Для кустарников среднего размера (кизильника блестящего, бирючины, розы морщинистой) глубина траншеи должна составлять 40–50 см.
  • Для создания бордюров из мелких кустарников (спиреи японской, с. березколистной, низкорослых форм с. Бумольда, лапчатки кустарниковой и многих других) достаточно выкопать траншею глубиной 30–35 см.

Ширина траншеи зависит от размеров высаживаемых растений и схемы посадки:

  • Для однорядной посадки деревьев она должна достигать 40–50 см.
  • Для растений среднего размера – от 30 до 40 см.
  • Для мелких кустарников – от 20 до 30 см (т. е. ширины лопаты).
  • При закладке двухрядных живых изгородей ширина траншеи увеличивается вдвое.

Существует несколько способов посадки деревьев и кустарников, из которых рассмотрим два наиболее различающихся по своей технологии. Это посадка с оголенной и закрытой корневой системой.

Подготовка участка

Территорию, куда планируют весной посадить дерево или целую партию саженцев, готовят с осени.

Для начала выбирают хорошо освещенное место. При этом желательно, чтобы около 4-5 часов в день участок был в тени. Яркая освещенность с утра до вечера, а также ветра и сквозняки, вредны посадкам.

С территории убирают сорняки, перекапывают грунт, вносят удобрения. На глинистых грунтах добавляют перегной и песок.

Из удобрений применяют:

  • компост (7-10 кг);
  • суперфосфат (70-100 г);
  • сернокислый калий (30-40 г);
  • калийную соль (50 г).

Дозировки даны на 1 квадратный метр.

Также с осени готовят посадочные ямы, учитывая при этом особенности каждой культуры (габариты, совместимость). Посадка деревьев осуществляется согласно плану, при этом размещение каждого саженца продумывают заранее, иначе легко получить хаос и неразбериху.

 

Соблюдают расстояния между рядами и растениями, не допуская загущения. Ниже приводится информация по расстоянию между различными культурами:

  • яблони, груши на сильнорослых подвоях – 4-6 метров;
  • яблони, груши на слаборослых подвоях – 1,5-2,5 метра;
  • колоновидные яблони – 1 метр;
  • абрикосы – 4 метра;
  • сливы, вишни низкорослые – 2-3 метра;
  • сливы, вишни высокорослые – 4 метра;
  • персики – 4 метра.

Ямы выкапывают квадратные или круглые, глубиной до 70-80 см. Стандартный диаметр – 100 см, хотя для вишни, черешни и сливы будет достаточно 60 см.

При копке ям верхний слой дерна откладывают в сторону, затем в другое место перекладывают следующие слои грунта. Их необходимо смешать с удобрениями, приготовленным компостом.

На дно обязательно укладывают гальку, щебень (дренаж). Заранее заготавливают, а затем вбивают в яму колья для опоры.

Виды подвоя

Многие садоводы хотят иметь в плодовом саду невысокие деревья, удобные для ухода и сбора урожая. Высота деревьев зависит от подвоя (корневая система и часть стебля до места прививки), на который было привито деревце. Считается, что для невысокого сада подойдут деревья на карликовом или полукарликовом подвое, а также на интерколярах (вставка между подвоем и привоем, предназначенная для сдерживания роста дерева).

Различие между разными типами подвоя в их корневой системе:

  • У сильнорослого подвоя стержневой корень. Он является основным «якорем», на котором держится в земле все дерево. Благодаря этому ствол может достигать значительной высоты (до 10-15 м).
  • Корневая система карликов — мочковатая, представляет собой пучок равнозначных по толщине корней, растущих из корневой шейки. Такая корневая система развивается в поверхностном слое почвы, она уязвима для вымерзания в бесснежные зимы и высыхания жарким летом, а само дерево может быть повалено сильным ветром.
  • Корневая система у саженца с карликовой вставкой (интерколяром) стержневая. Поэтому по сравнению с «карликами » они более морозоустойчивы и крепче держатся в земле. Недостаток состоит в том, что велика вероятность проявления несовместимости привоя со вставкой.

Однако, что касается рослости деревьев, привитых на разных подвоях, то расхожее мнение, что на карликовом подвое деревья будут низкорослыми (с высотой кроны 4-5 м), — в целом ошибочно. Деревья на карликовом и полукарликовом подвое действительно ниже, чем выращенные на семенном подвое. Однако без надлежащей обрезки они все равно могут вырасти до 7-10 м высотой.

Виды подвоя

Саженцы в контейнерах или с закрытой корневой системой (ЗКС)

Саженцы с ЗКС бывают двух видов:

  • с самого начала выращенные в горшках из черенка;
  • выращенные в грунте, а затем пересаженные и укорененные в контейнере.

Впрочем, это разделение вовсе не означает, что первые хороши, а вторые так себе. Если саженец действительно укоренился и не просто располагается в контейнере, а именно растет в нем, его корневая система считается закрытой. По сути мы покупаем даже не саженец, а полноценное живое растение, иногда даже цветущее. Ему на новом месте не требуется длительный период адаптации и «запуск» работы корней — оно просто продолжает расти. Это огромное преимущество ЗКС, а ведь есть и другие.

Преимущества закрытой корневой системы

  • При пересадке корни не травмируются, чем обеспечивается практически 100% приживаемость саженцев.
  • Высаживать растение в грунт можно в течение всего сезона — с весны до осени.
  • С саженцем не нужно проводить никаких дополнительных манипуляций — замачивать корни, подрезать ветки и т.п.
  • Такие растения быстрее вступают в фазу плодоношения.
  • Декоративные растения не теряют свой внешний вид после пересадки.

Казалось бы, всем хороши саженцы в контейнерах и покупать нужно только такие, но… кое-какие минусы есть и у них.

Недостатки саженцев с ЗКС

  • Высокая цена. Вырастить саженец в горшке труднее, чем в грунте. Он требует большего ухода, а значит и его стоимость будет значительно выше, чем саженца с ОКС.
  • Сложности при транспортировке. Не самая большая проблема, но все же. На велосипеде такой саженец не привезешь, почтой тоже не отправишь. И стоит заранее минимизировать риск повреждения растений при перевозке в автомобиле.

А еще есть вероятность попасть на недобросовестного продавца, который будет выдавать за саженцы с ЗКС те, чтобы были пересажены в контейнеры совсем недавно. Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, надо быть начеку и помнить о простых правилах покупки саженцев в горшках. Сейчас узнаем о каких.

Как правильно выбрать саженец с ЗКС

Для начала осматриваем само растение

Ветки живые, гибкие, не ломкие? Листья зеленые, упругие, не сухие? Нет следов плесени, болезней, повреждений? Все в порядке, ставим галочку. Обращаем внимание на почву в контейнере. На поверхности растут мелкие сорняки или мох? Нормально. Берем растение за ствол и пытаемся вытянуть его из горшка

Не получается? Нормально. Земляной ком полностью выходит из емкости, к тому же полностью пронизан белыми корнями? Отлично. Почва рассыпается и растение «выходит» из горшка с голыми корнями? Не стоит такое покупать, скорее всего оно в этот горшок попало недавно. Смотрим на дно контейнера. Если большое количество корней выпирает из дренажных отверстий, а вы не планируете пересадку в ближайшее время, есть смысл присмотреться к другому саженцу. Возможно, растение уже переросло «возможности» горшка и страдает от недостатка питания.

Пересадка саженцев с закрытой КС из контейнера в грунт

 

Выкапываем яму по размерам в 1,5 раза больше горшка и засыпаем дренажный слой. Вынутый грунт смешиваем с компостом, перегноем, биогумусом и/или минеральными удобрениями. Заполняем посадочную яму до половины. Наливаем в яму воды и перемешиваем, чтобы получилась жижа. При необходимости вбиваем колышек для опоры. Осторожно вынимаем саженец из горшка, постучав по стенкам. Если извлечь растение трудно, разрезаем контейнер ножом

Стараемся не разрушить земляной ком и не повредить корни. Погружаем саженец в яму так, чтобы уровень земляного кома был на 2-3 сантиметра выше, чем края ямы. Засыпаем яму грунтом, не заглубляя корневую шейку. Хорошо поливаем (можно использовать для полива раствор любого препарата, активизирующего рост корней) и уплотняем почву.

Пора цветения саженцев

Практически все плодовые деревья зацветают в мае. Хотя это длится совсем недолго. Осыпаются листья и что остаётся на дереве? Бывает так, что вообще плоды не появились и сад не дал урожая.

Яблоня в цвету

Почему саженцы не дали урожайность

Причин есть несколько:

  1. Зимой в морозы повредились пестики. Нужно присмотреться к цветкам. Если вдруг на цветке вы заметите небольшое рыжее пятнышко, значит так и есть — мороз сделал своё дело. Это то, что осталось от пестика. Можно было бы заранее об этом узнать, если цветочную почку разрезать у основания. Рыжее пятно в центре обычно указывает на гибель будущего урожая.
  2. Причиной плохого урожая также может быть холодная и дождливая погода именно во время цветения. Пыльца при такой погоде становится нежизнеспособной и не в состоянии оплодотворить завязь. Пчёлы также не летают.
  3. Жара и ветер плохо сказываются на пестике: рыльца их высыхают и пыльцу принимают.

Рекомендации садовода Нужно поместить цветущие ветки с других сортов саженцев в кроны. Это делается просто: цветущие ветки поставить в бутылки с водой и прикрепить к веткам шпагатом или проволокой. В крону яблони можно поставить ветки Антоновки. А в крону груши отлично подойдёт дикая груша или Зверевка. В вишню прицепите ветки Растуньи или Любской. Для сливы подойдёт любая тернослива. Для обеспечения плодоношения саженцев в последующие года, к ним нужно привить черенки других сортов деревцев.

Выбор посадочного материала

В питомнике Западной и Средней Европы хорошо налажено выращивание саженцев, корневые системы которых заключены в контейнеры. Технологический процесс, начиная с черенкования или посева семян и заканчивая получением готовой продукции, соответствующей стандартам, детально отработан и доведен до совершенства.

Наши питомники, расположенные в зоне более холодного климата, не смогли составить им конкуренцию в силу огромных затрат на укрытие контейнерных растений в зимнее время. В связи с этим российские производители были вынуждены перейти на закупку более дешевой продукции за рубежом с целью ее реализации или доращивания. Полученную от этого прибыль они вкладывают в пригодное для наших климатических условий выращивание растений в открытом грунте.

Увидев в продаже растения, корневые системы которых находятся в контейнерах, вы можете быть почти уверены, что этот посадочный материал был выращен в условиях более мягкого климата и потому плохо адаптирован к перезимовке в наших условиях. И только в редчайших пока случаях можно встретить саженцы, выращенные в отечественных питомниках в открытом грунте и помещенные в контейнеры весной текущего года с целью их реализации на протяжении теплого времени года.

При посадке в открытый грунт в умеренной зоне России импортные саженцы несколько лет адаптируются к новым условиям среды обитания. Многие из них этой адаптации не выдерживают.

Гораздо более устойчивы к капризам погоды саженцы, выращенные из семян или черенков, заготовленных с маточных растений, произрастающих в местном регионе. При выращивании в открытом грунте к моменту реализации остаются только саженцы, выдержавшие жесткий отбор. Они прекрасно адаптированны к условиям района своего выращивания.

Такой посадочный материал можно приобрести в местных питомниках, расположенных в пределах одного лесорастительного района. Однако и в этом случае следует убедиться, что посадочный материал действительно выращен именно здесь, а не был закуплен в другом регионе и высажен на доращивание.

Зачастую многие не хотят тратиться на приобретение посадочного материала из питомников, считая, что можно выкопать подходящие растения в лесу. Следует напомнить, что это запрещено лесным и природоохранным законодательством. К тому же далеко не все виды выкопанных дичков приживаются на новом месте после пересадки.

 

Саженцы с открытой корневой системой

Посадочный материал без перспективы

Во время извлечения саженцев из грунта их корневая система повреждается. Мало того, корни после выкапывания еще и подрезают, чтобы они выглядели компактно. А листья при этом на деревцах зеленые. Это значит, что саженцы еще вегетируют: листья поглощают солнечный свет, и в растении продолжается фотосинтез, то есть питательные вещества, необходимые для хорошей зимовки, поступают в ствол и в корень.

Кроме того, листья испаряют влагу. В конце сентября у нас еще тепло – 20 ⁰C, и при такой высокой температуре испарение влаги через листья происходит достаточно интенсивно. И какой можно сделать вывод?

Вы купили саженец с обрубленной корневой системой, зелеными работающими листьями и посадили его. Как бы вы теперь ни поливали растение, его поврежденные корни не смогут впитать необходимое количество влаги, в то время как листья влагу активно испаряют.

Продавец наверняка посоветует вам полностью обрезать побеги, чтобы максимально сократить испарение. Однако, сделав это, вы лишите саженец возможности накапливать полезные вещества, которые нужны ему для зимовки. Опытный садовод найдет выход из положения, а новичок вполне может потерять этот саженец. Поэтому покупать посадочный материал нужно своевременно.

Сроки приобретения и посадки саженцев осенью

В Украине лучше всего это делать с середины октября до начала ноября – более точный срок зависит от климата местности. К этому времени листья обычно уже отмирают, и даже если они продолжают висеть на ветках, перемычка между черешком и побегом уже образовалась. А это значит, что листья влагу уже не испаряют.

Температура воздуха в эту пору года уже достаточно низкая, а где-то даже прошли заморозки. Влажность воздуха в это время из-за большого количества осадков повышенная, а температура почвы 5-15 ⁰C, то есть созданы идеальные условия для развития корневой системы.

Если вы посадите саженец в это время, когда его надземная часть уже спит, а для развития корневой системы созданы оптимальные условия, деревце быстро приживется и весной начнет активно развиваться. Поэтому будьте бдительными и не позволяйте продавцам себя обмануть.

Я не могу сказать с уверенностью, в каком месяце нужно высаживать саженцы в других регионах, но условия для нормальной приживаемости саженцев с открытыми корнями одинаковы в любом климате, и их признаки вы знаете: листья на деревьях должны отмереть, а температура почвы должна быть в пределах 5-15 ⁰C.

Но даже покупая саженцы в положенные сроки, будьте внимательны: не факт, что эти саженцы были выкопаны непосредственно перед продажей, вполне возможно, что вам пытаются продать деревца, которые извлекли из грунта в сентябре. Чтобы это понять, поцарапайте кору в верхней части побегов: под ней должен быть зеленый слой. Затем поцарапайте кору на корневой системе: под ней должна быть белая ткань.

Если корни внутри коричневые, скорее всего, саженец уже засох, и реанимировать его бесполезно. Если продавец не позволит вам провести такой тест, это будет косвенным признанием, что он собирался вас надуть. Ищите саженцы у порядочного предпринимателя.

Вся эта информация относится к саженцам с открытой корневой системой.

Как не перепутать яблоневый саженец с другими культурами

Даже опытные селекционеры порой могут перепутать яблоню с грушей, сливой, вишней и т. д.:

  1. Отличить грушу от яблони можно по почкам (поскольку цвет коры совпадает). Почки груши имеют более острую форму. Они как бы торчат, в то время как почки яблони более круглые, крупные и плотнее прилегают к основанию.
  2. Различить вишню и яблоню будет уже несколько сложнее, поскольку тут придётся сравнивать ещё и с дичкой. Яблоня имеет более толстую и обильную опушку, а также более крупные почки. Вишня же имеет округлые почки, которые лишь слегка отстают от ствола. На цвет коры в данном случае смотреть стоит только в том случае, если сортовая яблоня заведомо должна иметь светлый оттенок. У дички кора кирпично-коричневая, а её ветви отходят от ствола под углом в 90 градусов.
  3. Отличить яблоню от сливы можно по наличию опушки и более плотно прилегающей к основанию почки у первой.

Чем отличается культурный саженец от дички

Существует несколько основных признаков, по которым можно отличить сортовое дерево от дикого. Большинство из них связано с осмотром материнского дерева. Сами же саженцы дички имеют характерные колючки, которых нет у сортовых видов. Однако если вам нужно более точное определение, то ознакомьтесь с тремя признаками далее.

По дереву-развилке

отсутствие штамба

Вместо единого штамба чуть ниже места прививки начали формироваться после этого порослевые побеги. Обычно они очень быстро трансформируются в полноценные деревья, так что некоторые садоводы даже и не замечают подмены.

По следу от «старого» дерева

Наверняка пенёк был сортовым деревом, но когда его отпилили, под ним начали расти порослевые побеги. Так что перед выкапыванием саженца взгляните на материнское дерево.

Посадка саженцев плодовых деревьев своими руками – советы

Полезные рекомендации садоводов:

Как посадить яблоню?

Скороплодные сорта некоторых яблонь могут зацвести уже первой весной. Но они еще недостаточно развиты, чтобы осенью сформировать полноценный урожай. Поэтому, для хорошей приживаемости, бутоны обрывают еще до их распускания. На второй год (при условии, что растение развивается без проблем) на деревце оставляют пару десятков цветов.

Среди наиболее легко адаптируемых сортов яблонь выделяют: «Грушовка московская», «Антоновка обыкновенная», «Летнее полосатое», «Брусничное», «Десертное Исаева», «Подарок Графскому», «Коричное новое». Хороши сорта: «Китайка Керр», «Аркадик», «Овальное», «Медуница» и «Конфетное».

Как посадить грушу?

Большинство известных дачникам видов груш не предъявляют особых требований к экспозиции и составу почвы. Но лучше приживаются и растут грушевые деревья на богатых перегноем, рыхлых грунтах и хорошо освещенных участках. Молодые растения не переносят засухи. В первые годы их нужно поливать обильно и часто. Плодоносить груши начинают в возрасте 3-8 лет.

В результате гибридизации видов специалистами в области селекции выведено огромное количество интересных сортов. Среди популярных: «Груша Любимица Клаппа», «Груша Лада», «Груша Нектарная», «Кафедральная», «Аллегро», «Дибровская», «Красавица Черненко».

Как посадить вишню?

 

От места посадки на участке во многом зависит плодоношение вишни. Неправильный выбор приводит к плохим приростам и слабой урожайности. Корневая система вишни, расположенная близко к поверхности, чувствительна к засухе

Поэтому рыхление после полива производят крайне осторожно

 

В садах нашей страны преобладают местные сорта, зимостойкие: «Октава», «Багряная», «Кентская», «Шубинка», «Россошанская черная», «Русинка», «Полевка», «Молодежная», «Малиновка», «Прима», «Тургеневка», «Любская», «Жуковская», «Щедрая».

Как вырастить дерево из семечка?

Хорошо вызревшие семена промывают и замачивают в стимулирующем растворе на трое суток (при этом воду меняют ежедневно). Осенью сажают сразу. Для посадки весной несколько месяцев хранят в морозильной камере с целью стратификации.

Учтите, что деревья, выращенные своими руками из семечек, вырастают очень высокими. Ведь в отличие от окультуренных плодовых пород, которые предлагают все питомники, их изначально не прививают на карликовый подвой.

Посадка

Весенняя посадка плодовых саженцев деревьев наиболее благоприятна. Почва должна быть хорошо напитана минеральными веществами, хорошо увлажнена и достаточно разрыхлена.

 

Глубина и ширина лунки определяется возрастом растения. Например, однолетние саженцы размещают в углублении до 60 см, более двух лет ширина должна быть более 100 см и глубиной около 50 см.

 

Выкопанную землю необходимо перемешать с удобрениями и для рыхлости можно добавить немного песка. Ствол дерева присыпают землей в 3-4 см.

 

Саженцы с открытой корневой системой необходимо усаживать на холмик в лунке и расправлять корни. Землю вокруг насаждения необходимо хорошо промять и обильно полить водой. Хорошо пропитанную почву посыпают: опилками, песком, торфом.

 

Внимательно следите за тем, чтобы не закопать корневую шейку.

 

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий